Qual è la data di scadenza del Made in Italy? E chi è la signora di questa fotografia?

di Sergio Di Cori Modigliani

Il nostro premier è ritornato a casa dal Kuwait contento come una Pasqua.
Beato lui!
Un po' come quei bambini che a quattro anni girano per casa indossando le scarpe del babbo e si sentono grandi. Ci ha riferito, davvero raggiante, che è riuscito a ottenere dall'emiro l'impegno a investire nel nostro paese -nel Made in Italy- la cifra di 500 milioni di euro, grazie alla quale il paese si lancerà verso la ripresa economica.
Quando Enrico Letta ha ascoltato quella cifra gli deve essere venuto il capogiro, proprio come al bambino che entusiasta chiede al babbo "papi, ma davvero tu sei alto 1 m e 64?".
Considerando che (in questo momento) il Kuwait, solo nei fondi europei e attraverso le 456 fondazioni bancarie che investono nel nostro continente, può contare su una massa liquida di circa 500 miliardi di euro, all'emiro non deve essere sembrata vera l'idea di cavarsela con una percentuale di circa lo 0,1% pur di penetrare alla grande all'interno del nostro territorio.

Enrico Letta è disarmante, criticarlo -in maniera adulta- è disdicevole, ci si sente addirittura dei vigliacchi che approfittano di un minore, privo della benchè minima idea sulla consistenza complessa del mondo degli adulti. 
La tragedia consiste nel fatto che lui ci crede per davvero, non finge.

Invece di sedersi a un tavolo nazionale -squisitamente nazionale- attorniato dai sindacati, dai membri più importanti di Confindustria, dal Ministro del Lavoro, e varare un piano strategico industriale per il rilancio del Made in Italy, è andato a elemosinare quattro lire quattro (inutili per il nostro paese) offrendo come contro-partita la garanzia che costruirà un grande centro islamico nel cuore di Venezia. 
Secondo lui, questo vuol dire "essere parte integrante dell'esercizio della governance nel mondo della globalizzazione". 

Enrico Letta non sa (ma che razza di consulenti ha?) che il cosiddetto mondo della globalizzazione sta imboccando il trend opposto: si chiama Glocal, ed è su questa parola che si giocheranno gli interessi strategici di economia e politica industriale in questo 2014 e negli anni a venire. La Francia, la Gran Bretagna, la Germania, ecc., ne sanno qualcosa, e si stanno posizionando con abilità e intelligenza per avviare la ripresa.
"Glocal" è un ossimoro e definisce la sintesi tra due parole apparentemente opposte e contraddittorie: "globale" e "locale".
La scommessa vincente di questo trend attuale consiste nel pianificare la propria partecipazione al mondo globale planetario investendo e rilanciando "il valore aggiunto originale" che nasce e si sviluppa secondo l'ottica del marketing territoriale, in modo tale da lanciare produzioni uniche in settori specifici, dal turismo all'artigianato, dall'industria manifatturiera al prodotto artistico, allo stesso tempo "inventando" un mercato che proponga delle mode uniche, non copiabili, di qualità (ecco il valore aggiunto) che rilancino contemporaneamente il consumo interno (perchè si produce cultura del territorio nel territorio) e si vada sui mercati internazionali a proporre l'unicità del proprio prodotto. 
E' stata la sfida vincente di Petrini con il brand slow food, di Cucinelli con il suo cashmere, della moda italiana, e di quella miriade di piccole e medie imprese ben radicate che -nonostante la crisi- seguitano a sfornare ogni giorno, in Italia, una qualità di merci nostrane davvero imbattibile. Quelle vanno sostenute.

La tempesta finanziaria nella quale stiamo andando deriva proprio da questo trend, che arriva -manco a dirlo- dagli Usa. 
I dati macro-economici americani parlano chiaro e devono essere letti con preoccupazione (per quanto riguarda l'attuale presente) ma con enorme ottimismo propulsivo per ciò che riguarda il prossimo futuro. Sono rivelatori dell'inizio della battaglia decisiva che si affronterà in questo 2014: industria mercantile vs. finanza globale. 
In Usa, per la prima volta negli ultimi 10 anni, i dati economici rivelano che il 58% della produzione di ricchezza nazionale non deriva più da prodotti finanziari bensì dalla produzione industriale di beni di largo consumo. Non solo. A questo va aggiunto che il 60% dei prodotti consumati in Usa sono autoctoni. La cura Obama ha funzionato. Gli industriali americani hanno iniziato a disinvestire dalla Cina e dai mercati cosiddetti periferici -sprofondandoli- e hanno invertito la rotta: chiudono le aziende a Shangai, Pechino, Bangkok, Sao Paulo, Bombay, e le riaprono nel Wisconsin, in Nebraska, nel Tennessee. Si rilocalizzano, grazie al massiccio intervento statale di immissione di liquidità mensile (85 miliardi di euro al mese per tredici mesi di seguito, pari a 1000 miliardi di dollari) prestati alle banche statunitensi a condizione (per iscritto) che non venissero investiti in attività finanziarie, ma date alle imprese con la clausola specifica che assumessero almeno 10 persone iscritte nella lista di chi cercava lavoro. Così facendo, gli indici di disoccupazione in quindici mesi sono scesi da un 8,8% a 6,7%, il più basso dal 1998, e il pil nazionale è aumentato del 3,2% nel 2013, superiore del 14% alle più rosee previsioni.

L' Italia ha scelto la strada opposta.
Su un unico fronte dell'attuale trend è in linea: lo scontro tra finanza e industria, da cui l'attuale, totale, distonia tra il Presidente di Confindustria e Presidente del Consiglio; una diversità di interpretazione della realtà economica che non era mai stata così netta e marcata dal 1948.
Ma questo conflitto non sembra interessare gli italiani, preferiscono parlare d'altro.
(a questo, per l'appunto, serve parlare d'altro).

Ecco qui di seguito due esempi diversi e contrapposti relativi a ciò che sta accadendo.
Uno viene dall'Italia.
L'altro dagli Usa.
Entrambe sono notizie odierne.

Italia: 
Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle e Nerio Alessandri (tutti e tre insieme) hanno deciso e scelto di vendere agli americani del Gruppo Haworth il marchio "poltrone Frau" per la cifra di 246 milioni di euro. Un pezzo della grande tradizione dell'industria dell'arredamento italiano che se ne va, un tempo considerata "strategica". Gli americani hanno acquistato il brand e stanno già costruendo la fabbrica che nel nord della California costruirà quello che loro consideravano "il fiore all'occhiello del mobilificio italiano" che diventerà californiano. I tre industriali italiani, nel novembre del 2012, avevano partecipato a un convegno sulla situazione italiana (quando si mormorava di una discesa in campo politico degli industriali) e avevano emesso un comunicato congiunto nel quale dichiaravano che "il Made in Italy è fondamentale: scendiamo in campo per sostenerlo, per salvaguardarlo, per investirci sopra e da lì ripartire, per restituire fiducia alle imprese italiane e affermare la nostra grande tradizione locale".

A nome dell'intera cittadinanza nazionale, ringrazio i tre industriali per questa bella pensata.

Usa:

L'immagine che vedete in bacheca ritrae una modella americana, diventata famosa nel giro di 36 ore. Si chiama Jacky O'Shaughnessy, puro incrocio statunitense, figlia di un emigrante irlandese e di una texana. La particolarità di Jacky consiste nella sua età, 63 anni, e nel fatto che ha i capelli bianchi. E' nata nel 1950. E' stata scelta come testimonial per il lancio di una nuova linea di moda e di biancheria intima dell'azienda "American Apparel". Il proprietario del marchio, Dov Chorney, è noto alle cronache americane perchè negli anni precedenti aveva sempre scelto modelle che avevano sollevato discussioni e dibattiti, come nel 2002 quando aveva optato per l'attrice porno Sasha Grey, sollevando un vespaio e attaccato dalle femministe di New York.. 

Jacky è la nuova testimone della linea moda americana che lancia lo slogan "La bellezza non scade mai", sottotitolo: "l'industria americana rinnova se stessa al passo con i tempi".

Ha ricevuto l'applauso della più importante intellettuale femminista statunitense, Camille Paglia, che ha dichiarato "lo abbiamo rieducato: benvenuto tra i maschi umani ed eleganti".

I capelli bianchi delle consumatrici tra i 40 e i 70 anni (corrispondono al 38% di chi acquista moda & intimo) diventano quindi un must, un trend.

Le attrici hollywoodiane della sua età sono salite di corsa sul cavallo.

Sono due esempi molto diversi tra di loro di ciò che sta accadendo, qui in Italia e in Usa.

Stimola delle riflessioni.

Quantomeno, me lo auguro.